Rodenbach Grand Cru

MARCA: Rodenbach

MODELO: Rodenbach Grand Cru

ESTILO: Flanders Red Ale (6% ABV)

PAÍS DE ORIGEN: Bélgica

CARACTERÍSTICAS: Últimamente las cervezas de fábricas clásicas están ganando mucho protagonismo en mi despensa (además de en nuestro blog, como seguro habréis comprobado),  y de las dos cervezas que me tomo cada semana por lo menos una pertenece a este grupo, e incluso a veces ambas. No significa esto que lo nuevo no me guste, disfruto como un enano de cervezas de fábricas como Naparbier, De Molen, Nøgne, De Struise o Hitachino, pero cada día aprecio más la experiencia y el afinamiento que los años dan a las recetas. Brouwerij Rodenbach es una clara representante de esto que comento: cervezas respaldadas por casi 200 años de tradición, de un nivel inalcanzable para la mayoría de los productores. Y dentro de sus elaboraciones habituales posiblemente el mejor ejemplo para ilustrarlo sea la excelente Flanders Red Ale que voy a comentar hoy, fruto de la combinación de una cerveza joven con otra madurada durante 2 años en barrica de roble en una proporción 1:2.

Rodenbach Grand Cru es de color marrón roble con reflejos pardo-rojizos, siendo algo más oscura que la estándar de la marca. Forma una abundante espuma beige de burbuja fina, compacta a más no poder, aunque no aguanta demasiado tiempo. En nariz exhibe un aroma inconfundible, malta tostada y caramelo formando un núcleo, y a su alrededor gran cantidad de frutas rojas maduras, entre las que destacan cereza picota, caramelo de fresa, más suave frambuesas y bayas, y algún toque de uva negra madura. De fondo, presentes pero sin molestar, quedan las ásperas notas de la madera, una medida acidez cítrica con limón y arándanos, y leves recuerdos de vino rosado. (cómo se nota que me he navarrizado, esta comparación nunca la habría sacado antes) Un perfume muy fino, delicado, y terriblemente original. 

El comienzo en boca es ácido, bastante más de lo que sugería el aroma, aunque está bien respaldado por un cuerpo consistente y una importante cantidad de malta que se presenta en forma de frutos secos, principalmente avellana y nuez. Mandarina y limón son evidentes, pero están claramente superados por  cereza salvaje, fresa silvestre y más suave frambuesa y arándanos. A medida que avanza el trago se potencia la acidez y de esta amalgama de frutas emerge la madera, que seca la boca, y taninos, que se adhieren a las encías, mientras claros recuerdos de vino tinto y vinagre balsámico anegan el sabor. Al final, antes del afilado amargor, la fruta se libera y junto a la madera, notas herbales y especia se reafirman la cereza y los cítricos, apoyados en el tenue calor del alcohol y un deje de caramelo.Acidez marcada, potente en la garganta, pero que no le quita a esta elaboración ni un ápice de su equilibrio y la hace impresionantemente fácil de beber. Una cerveza muy completa y de una complejidad impactante, forma parte del grupo de elaboraciones clásicas que es necesario conocer para comprender un estilo, en este caso las Flanders Red Ale.

NOTA:

 

Lancelot Telenn Du

MARCA: Lancelot

MODELO: Lancelot Telenn Du

ESTILO: Dry Stout biológica con trigo sarraceno (4'5% ABV)

PAÍS DE ORIGEN: Francia

CARACTERÍSTICAS: Han pasado bastante tiempo desde la última vez que comenté en Hipos Urinatum una cerveza bretona (de hecho, ni siquiera vivía en mi actual domicilio), y como anticipo a mi próximo viaje a esta región he decidido presentar otra elaboración de una de las grandes cerveceras de allí: Brasserie Lancelot. Tellen Du, o Arpa Negra traducido al castellano, se trata de una cerveza oscura de fermentación alta elaborada con trigo sarraceno, cereal que en alguna ocasión me ha dado una sorpresa bastante agradable. Además de darle profundidad y un punto bastante original al sabor, el trigo sarraceno tiene la peculiaridad de no contener gluten, por lo que las cervezas elaboradas con él son totalmente aptas para celiacos y socialdemócratas.

Viste un color negro brillante, con una corona de cremosa espuma beige, muy resistente. A pesar de ser totalmente opaca a la vista, se observan con claridad las microscópicas burbujas de ascienden por el vidrio. En su aroma domina el dulce, con intensos recuerdos de café cortado aportados por el torrefacto, denso sirope de caramelo, suave regaliz negro y mínimo ahumado. Infiltrados en el conjunto, emergen discretas notas de frutas del bosque y cacao, consiguiendo una complejidad que atrae el interés a pesar de la delicadeza con la que los distintos matices llegan a la nariz.

En boca la entrada es más discreta, comienzan cacao y torrefacto, con notas de café, regaliz y suave humo, acompañados de leves recuerdos de frutas del bosque. El paso por boca no es tan cremoso como cabía esperar, el trago es muy largo e incluso se queda algo aguado. Termina en un final amargo y bastante seco, impregnado de una medida acidez cítrica, mientras escapan regaliz, chocolate y grano de café. Es agradable pero me ha resultado demasiado sencilla y ligera, y eso que disfruto enormemente de cervezas de bajo grado alcohólico. Sí que me gustaría probarla de barril, me da la impresión de que el grifo puede enmendar las limitaciones de esta elaboración, que tampoco son tantas.

NOTA:

Weihenstephaner Hefe Weissbier

MARCA: Weihenstephaner

MODELO: Weihenstephaner Hefe Weissbier

ESTILO: Hefe-Weißbier (5'4% ABV)

PAÍS DE ORIGEN: Alemania

CARACTERÍSTICAS: En funcionamiento desde el año 1040, y siendo por lo tanto la cervecera activa más antigua del mundo, Weihenstephaner es una de las marcas bávaras más populares y con mayor proyección internacional. Además desde 1919 pasó a ser Universidad de Agricultura y Elaboración, incorporándose a la Universidad Técnica de Munich en 1930, lo que le ha permitido convertirse en uno de los principales centros de formación de maestros cerveceros del mundo. 

Es sorprendente que en todos los años que han transcurrido desde la apertura de este blog, y más aún teniendo en cuenta el gran número de cervezas de esta marca que he llegado a beber, todavía no hayamos hablado de ninguna de las referencias de esta marca... sin embargo hoy voy a poner remedio a esta carencia con la reseña de una de los elaboraciones más populares, su Hefe-Weißbier.

De un color dorado mate, con un brillo amarillo al trasluz, se observa en su volumen varias columnas de burbujas que ascienden en fila hasta una abundante espuma blanca brillante. Su perfume es delicioso, se combinan con destreza un conjunto algo más sobrio de malta, cereal, masa de pan y naranja madura con un marcado dulzor repleto de plátano, melocotón maduro y más suave manzana y caramelo, quedando equilibrado en un punto muy interesante para el estilo. Acaba de redondear el aroma discretos recuerdos florales y un punto de clavo.

Evidentemente a estas alturas su sabor no me supone ninguna sorpresa, lo que no quita que lo disfrute siempre como el primer día. Tiene una textura densa y cremosa aunque sin ser pesada, con un paso por boca muy sedoso. La entrada es dulce aunque sin pasarse, comienza con malta, melocotón, manzana madura y masa de pan, y a continuación irrumpen intensos los recuerdos de plátano y algo más suave naranja aportados por la levadura, a la vez que el trago va ganando fluidez y moderando su dulzor. Aparece al final un amargor medido, impregnado de cítricos, levadura y apuntalado por especias y lúpulo floral, que concluye con un regusto larguísimo con notas de plátano y limón. Una de mis Weizen favoritas, me resulta imposible cansarme de ella. Es sabrosa, tiene un equilibrio perfecto y resulta especialmente refrescante: una opción segura para los meses de verano, mientras que si hace más frío se puede recurrir a otras referencias de la marca también de gran nivel, como pueden ser Vitus o Korbinian.

NOTA:

Cantillon Gueuze 100% Lambic Bio

MARCA: Cantillon

MODELO: Cantillon Gueuze 100% Lambic Bio

ESTILO: Gueuze (5% ABV)

PAÍS DE ORIGEN: Bélgica

CARACTERÍSTICAS: El racionamiento cervezas Cantillon al que estoy sometido de forma involuntaria debido a la poca frecuencia con la que encuentro sus referencias, y menos aún a un precio razonable, hace que el disfrutarlas sea un acto un tanto especial, que se produce cada varios meses y que se acompaña además de la certeza de que no se volverá a repetir hasta pasado un intervalo de tiempo similar. La botella que presento hoy salió a la venta por primera vez en el año 2003, y es muestra del compromiso de esta fábrica por la tradición y la naturaleza, al emplear únicamente cereales cultivados sin emplear aditivos químicos, es decir, con el sello de producción orgánica, para la elaboración de las tres Lambic que se combinan para obtener esta Gueuze.

De color cobre anaranjado, a través de su importante turbidez emite algún reflejo dorado. El gas parece escaso, como es habitual en este estilo, pero no obstante genera alrededor de un dedo y medio de espuma blanca inmaculada, de burbuja muy fina. El aroma, como no podía ser de otra manera, es muy ácido, pero a la vez muestra una complejidad exquisita al combinar grandes cantidades de trigo crudo y otros cereales con frutas ácidas como limón, grosella, suave manzana verde y algún toque de albaricoque. La levadura salvaje y la madera están presentes en todo el conjunto, y se perciben además algunas notas apagadas de lúpulo, de carácter herbal, mineral y ligeramente especiado.

Al inicio del trago la acidez es controlada por cereal crudo, paja y suave malta con una chispa de dulzor, pero progresivamente van entrando notas de lima, limón, manzana verde, grosella y más suave pomelo hasta dominar el sabor. La madera se nota en el fondo de la garganta, la acidez ataca paladar y encías, y la levadura acaba por invadir toda la boca, acentuando los cítricos en forma de pomelo y dejando la lengua seca. Final más ácido y astringente que amargo, desprende a discreción recuerdos de levadura salvaje, cítricos, marcadas notas minerales y algún deje herbal. Con una entrada moderada y una explosión de acidez final, esta cerveza es una representación perfecta de cómo debería ser una Gueuze: fina, delicada pero firme y tremendamente compleja, capaz de explotar las cualidades de las lambic empleadas para su creación y los componentes que forman parte de elaboración de estas. Una referencia del estilo.

NOTA:

De Struise Westoek XX Tripel Flemish Ale

MARCA: De Struise

MODELO: De Struise Westoek XX Tripel Flemish Ale

ESTILO: Tripel (8% ABV)

PAÍS DE ORIGEN: Bélgica

CARACTERÍSTICAS: Han pasado ya 4 años desde la primera vez que comenté una cerveza de De Struise en Hipos Urinatum, y lo que queda claro es que la fama de esta cervecera no ha decrecido en absoluto sino más bien al contrario. Su reputación es ahora incluso superior a entonces, y entre su repertorio están algunas de las cervezas mejor valoradas del mundo: Pannepot, las múltiples Black Damnation, Black Albert, Cuvée Delphine, St. Amatus, Tsjeeses, etc. No está entre ellas la Tripel que voy a comentar hoy, elaborada además en una fábrica distinta, Deca Brouwerij, aunque a escasos kilómetros de la de Struise.

Me decidí a abrirla una tarde tranquila, y antes de poder quitar del todo la chapa la tranquilidad y relajación de la que estaba disfrutando se sustituyó por la urgencia para parar el desastre de cerveza y espuma que anegó mesa, silla y suelo del salón. Cuando conseguí controlar la explosión tan apenas quedaba una cuarta parte del contenido de la botella, y lo poco que puedo decir de la cerveza es que era densa, cremosa y más dulce y frutal que otras referencias del estilo, y por ello algo más alejada de mis gustos. De todas formas no estaba en condiciones para ser valorada.

Liefmans Oud Bruin

MARCA: Liefmans
MODELO: Liefmans Oud Bruin
ESTILO: Oud Bruin (5% ABV)
PAÍS DE ORIGEN: Bélgica

CARACTERÍSTICAS: Localizada en Oudenaarde, ciudad de Flandes Oriental fuertemente vinculada al estilo de las Oud Bruin, la historia de la cervecera Liefmans se remonta al siglo XVII, cuando fue fundada por Jacobus Liefmans junto al río Schelde. Desde entonces y hasta nuestros días la capacidad y reputación de la fábrica ha crecido de forma exponencial, y en parte esto ha sido gracias a la tenacidad de su primera maestra cervecera de sexo femenino, Rosa Merckx, motivo por el cual su firma va en todas las etiquetas.

Una de las técnicas en las que destaca la cervecera Liefmans es el blending, la combinación de cervezas con distintos tiempos de maduración para conseguir la esencia de sus productos, siendo una de las tareas fundamentales del maestro cervecero. Así se es como se ha elaborado la cerveza que voy a comentar hoy, una Oud Bruin mezcla de otras dos cervezas, una joven y otra madurada en tina metálica abierta durante 4-8 meses. Es de un color marrón roble casi totalmente opaco, con un cierto brillo anaranjado, y forma una espuma gris amarillenta de burbuja microscópica. En nariz es de intensidad media, aunque densa, untuosa y oscura, cargada de dulce caramelo, sirope, suave azúcar moreno y con ciruela y cereza maduras algo más discretas. Se apoya en una base bastante seca formada por nuez, cereales, un suave punto de torrefacto, y a la vez es desviada por una acidez moderada pero evidente, con notas cítricas y un punto de vinagre de Módena.

La entrada en boca es mucho más ácida de lo que recordaba, con frutos secos y cereal torrefacto de fondo. Progresivamente la acidez va a más, desperdigando notas de cítricos, cereza silvestre, uva blanca, grosella, e incluso algún recuerdo de vino blanco joven. Al principio esto domina el sabor por completo, pero si la cerveza reposa un poco eclosiona la malta tostada, frutos secos y vino tinto. Final de amargor y acidez a similar altura, deja una sequedad intensa, inundada de cítricos, levadura belga y un deje de especia picante. Ácida, refrescante, y equilibrada tras unos minutos de descanso. No es tan rotunda ni compleja como la exquisita Goudenband, pero no obstante es una Oud Bruin de nivel, además a un precio más asequible. Eso  sí, posiblemente hay ejemplos menos ásperos para aquellos que se quieran introducir en el estilo.

NOTA:

Alpirsbacher Klosterbräu Pils

MARCA: Alpirsbacher
MODELO: Alpirsbacher Klosterbräu Pils
ESTILO: Pilsener (4'9% ABV)
PAÍS DE ORIGEN: Alemania

CARACTERÍSTICAS: Alpirsbacher Klosterbräu es una fábrica de cerveza localizada en plena Selva Negra, a escasos kilómetros de Estrasburgo, cuya historia se remonta a finales del siglo XIX, cuando Johann Gottfried Glauner decidió recuperar la actividad de la antigua cervecera de la zona. Para ello envió a su hijo Karl Albert a Weihenstephan a adquirir todos los conocimientos necesarios para encargarse de la producción y tres años después, en 1880, la empresa se puso en funcionamiento. Desde entonces ha continuado su actividad hasta nuestros días, pasando de una generación a otra y manteniendo siempre su independencia.

Elaboran en el momento actual casi 20 cervezas distintas, habiendo sido varias de ellas merecedoras de distintos premios, entre ellos el World Beer Awards. Es el caso de la que voy a comentar hoy, una rubia que entra dentro de sus elaboraciones más tradicionales. Con esta terminaríamos de comentar todas las botellas del lote de cerveza alemana que amablemente nos enviaron desde Cervecita en Casa, y que no podemos sino agradecer, tanto por la calidad de los productos como por lo poco a menudo que se ven las marcas en cuestión por la Península.

De color amarillo limón, algo pálida, es cristalina al trasluz y permite observar una abundante carbonatación, aunque un tanto caótica. Forma una buena cantidad de espuma al servirla y, si bien esta se reduce con rapidez, siempre queda un remanente más que suficiente. Su aroma es el propio de las mejores Pils alemanas; fresco y natural, se apoya en un potente núcleo de malta, cereal y masa de pan, en el que se infiltran con delicadeza manzana golden y suave pera. Afinan el perfume notas de miel, marcados recuerdos de lúpulo floral y un leve toque cítrico y mineral, consiguiendo una combinación extremadamente agradable a pesar de su sencillez.

No sigo con la intriga, Alpirsbacher Pils es una cerveza fascinante. En boca es fresca, sabrosa, viva, con cuerpo y carbonatación ajustados a la perfección. Entra rebosante de malta, con notas de masa de pan, galleta y bizcocho a lo que se suma la cantidad exacta de fruta, principalmente manzana y más suave pera. El trago es largo, salpicado de discretos recuerdos de miel y alguna chispa de hierba, y concluye con un final de amargor leve, cargado de lúpulo floral y ligeramente especiado. Queda una mínima sequedad mineral en boca, la cual actúa como resorte para desencadenar el siguiente trago... y esto puede ser peligroso. La verdad es que ha parecido una auténtica joya, simple y directa, sin salirse un milímetro del estilo, pero a la vez sabrosa y natural: el tipo de cerveza que lubrica una buena conversación sin que te olvides de ella en ningún momento. De las mejores cervezas que he bebido en los últimos años, ¿quién necesita alcohol, IBUs o rarezas cuando se puede disfrutar de la maestría centenaria de tantas fábricas tradicionales? ¡Gracias, Cervecita en Casa!

NOTA:

"III Concurso de Maestría Cervecera: Beeeer Clone" del Bier Club, en Pamplona

Ya tocaba que saliese la nueva convocatoria del Concurso de Maestría Cervecera que organiza anualmente el Bier Club de La Vinoteca de Pamplona, y ha sido una sorpresa ver que esta tercera edición cuenta con una vuelta de tuerca que lo hace más interesante todavía, aunque también supone un desafío más importante. Si bien el año pasado se establecieron dos estilos de cerveza como guía sobre la cual había que elaborar las cervezas que se quisiesen presentar, lo cual suponía una mayor dificultad respecto a la edición del año anterior, en la que el estilo era libre, en esta ocasión el reto que se plantea a los participantes es realizar un clon de una cerveza ya comercializada por una fábrica. La elegida no es precisamente una elaboración que pase desapercibida, sino que se trata de la reputadísima Final Frontier de To Øl, una IPA doble de altísimo nivel.

Así, quienes se atrevan participar en esta singular competición pueden pasarse por tienda de La Vinoteca de la calle Esquíroz de Pamplona y, tras pagar la cuota de inscripción, recibirán un ejemplar de la cerveza a copiar y tendrán de plazo hasta el 12 de Septiembre del 2015 para entregar la elaboración con la que quieran concursar. Posteriormente se celebrará una cata en la que los miembros del Bier Club seleccionarán las cinco que, a su juicio, se acercan más a la cerveza tomada como modelo. Por último estas cinco finalistas serán enviadas a Dinamarca, y serán los responsables de To Øl, Tobias Emil Jensen y Tore Gynther, los encargados de determinar los ganadores del III Concurso de Maestría Cervecera, y por lo tanto quienes se llevarán el premio económico, trofeo, diploma, gloria y honor.

Dejo a continuación la dirección física de los dos locales de La Vinoteca en Pamplona, y la dirección de correo en la que se pueden solicitar las bases completas del concurso. ¡Suerte a los participantes!

La Vinoteca

Esquiroz

C/ Esquíroz 22 trasera, Plaza del Vino. 31007 Pamplona
Tlfno.: 948 27 80 06

Chapitela

C/ Chapitela 15 Bajo, 31001 Pamplona
Tlfno.: 948 22 10 92

bier@vinotecanavarra.com

St. Bernardus Extra 4

MARCA: St. Bernardus
MODELO: St. Bernardus Extra 4
ESTILO: Blonde (4'8% ABV)
PAÍS DE ORIGEN: Bélgica

CARACTERÍSTICAS: Con menor graduación alcohólica y con algo más de lúpulo que las demás cervezas de esta fábrica, Extra 4 era inicialmente producida para el consumo de los monjes encargados de la elaboración, hasta que en los años 70 se abandonó su producción. Por suerte, en el 2014 los responsables de St. Bernardus decidieron recuperar esta cerveza, y los seguidores de la marca pudimos disfrutarla desde el verano de ese año. De las que compré cuando salieron a la venta tenía planeado desde el principio guardar al menos una para comentarla en este blog porque, a no ser que me haya pasado desapercibida alguna novedad, con esta reseña completaríamos todas las referencias de esta cervecera clásica que se encuentran disponibles en la actualidad... y eso siempre hace un poco de ilusión. Así, en cuanto el tiempo me pareció más apropiado para una cerveza de este estilo, la utilicé para acompañar una tarde de lectura.

Es de un color amarillo brillante, dorado, con un torrente de carbonatación que impulsa una cremosa espuma resplandeciente que no se inmuta ante el paso del tiempo, manteniendo siempre el mismo volumen. Su aroma es intenso, fresco y muy agradable. Se combinan en él grandes cantidades de fruta, mezcla de cítricos, llegando a recordar al yogur de limón, con manzana verde y pera, sobre un fondo de cereal crudo, pan, paja, y azúcar candy. Por último evidente lúpulo noble alemán y notas de especias picantes, destacando clavo, son los encargados de afilar el perfume y darle una orientación totalmente esperable.

Entrada en boca ligera y rebosante de fruta, de nuevo con una importante carga cítrica, acompañada por notas de manzana golden y más suaves pera y uva blanca. También sustentada por cereal crudo, a medida que avanza el trago este se potencia, el cuerpo se manifiesta en todo su esplendor, surge la carbonatación y gana presencia también la dulce malta, colocándose a la misma altura que los cítricos aunque sin quitarle un ápice de frescor. Final de amargor medido, bien provisto de lúpulo cítrico y herbal, recuerdos de levadura belga y especia picante, principalmente clavo, concluye con rapidez para dejar hueco al siguiente trago. Sencilla pero muy completa, una grandísima cerveza de St. Bernardus, sin nada que envidiar a sus elaboraciones más reputadas. No me extraña que fuese de las habituales de los monjes porque con gusto la mantendría de forma permanente en tirador de mi cervecería habitual.

NOTA:

FFdA #7: De Molen Mühle & Bahnhof Barrel Aged

MARCA: De Molen
MODELO: De Molen Mühle & Bahnhof Barrel Aged
ESTILO: Gose (9'2% ABV)
PAÍS DE ORIGEN: Países Bajos

CARACTERÍSTICAS: Me resulta fascinante cómo el #FFdA se consiguió establecer como un evento clásico desde su primera edición, con más participantes en cada convocatoria, habiendo llegado hasta el punto de que ya varios meses antes de la fecha correspondiente mi cabeza empieza a plantear cuál de las cervezas que llevan más tiempo en mi despensa va a ser la candidata para la ocasión. Por eso, y antes de desarrollar mi aportación a esta séptima edición, quiero agradecer a Joan Birraire su propuesta y desear una larga vida a esta divertida (y útil) iniciativa.

Las últimas cervezas que he presentado al #FFdA han tenido la mayoría origen norteamericano, o al menos un marcado carácter de este país, así que tenía la intención de cambiar esta vez de orientación y centrarme en el viejo continente. Al final me decidí por una botella de Gose, una variedad de cervezas originarias de Goslar, al noroeste de Leipzig, que se caracterizan por estar elaboradas con el agua salada que ocupaba los acuíferos de la región, además de cilantro. Inicialmente parece que el proceso de fermentación se llevaba a cabo con levaduras salvajes, pero posteriormente los elaboradores pasaron a emplear levaduras de fermentación alta y bacterias lácticas para conseguir el sabor ácido característico.

Mühle & Bahnhof es la versión añejada en barrica de Matthias & Menno, una Gose fruto de la colaboración entre los neerlandeses de De Molen y Matthias Richter, maestro cervecero de una de las pocas fábricas que producen este estilo en la actualidad, Bayerischer Bahnhof. Es una cerveza muy turbia, de color marrón rojizo, parduzca, y apenas genera espuma al servirla, únicamente quedan burbujas gruesas en periferia. Su aroma es rarísimo; recuerda al Pedro Ximénez, es dulzón, se nota denso caramelo, malta tostada, melaza y algo más suave almíbar y frutas oscuras, y sin embargo, dentro de esta mezcla propia de un Barley Wine se oculta una acidez láctica, con notas de manzana verde, leve naranja, siendo incluso algo salada.

Y si para el olfato era desconcertante, su sabor no tiene nombre. Aparece una chispa de caramelo y malta, y después domina una acidez láctica, cítrica, con aspereza de la madera y algo de lúpulo herbal. Por último irrumpe la sal, mucho más potente de lo que esperaba, y dirige el final del trago, limitada por un amargor y acidez más secundarias, y rodeada de notas de madera, naranja, limón, especia picante y recuerdos de brandy. Regusto largo, ácido y salado por igual, y con un medido calor alcohólico que se agarra a la garganta y el estómago. Más allá de que el estilo es raro, esta cerveza me ha resultado excesivamente estridente y los diferentes matices no demasiado bien ensamblados, no tendría ningún interés en repetir. No obstante, como candidata al #FFdA creo que ha jugado un buen papel.

NOTA: