Spencer Monk's Reserve

MARCA: Spencer

MODELO: Spencer Monk's Reserve

ESTILO: Quadrupel Trapense (10'2% ABV)

PAÍS DE ORIGEN: Estados Unidos

CARACTERÍSTICAS: El año 2012 supuso un punto de inflexión para las cervezas trapenses al incorporarse la cervecera Engelszell a la Asociación Internacional Trapense, algo que no había sucedido desde la fundación de esta compañía en 1997. Este acontecimiento parece que abrió la veda, y otras 4 empresas se unieron en los años posteriores, entre ellas la cervecera Spencer el año siguiente, en 2013. Es la única que no se encuentra en Europa, sino que sus instalaciones se encuentran en la abadía de Saint Joseph, fundada en Massachussets en el año 1950. Los monjes de esta abadía cisterciense se dedicaban a la producción de mermeladas y gelatinas para su sostenimiento económico, pero dado el crecimiento de su comunidad decidieron embarcarse en la elaboración de cerveza, actividad más rentable, para lo que se recorrieron las fábricas trapenses europeas durante un periodo de 2 años, empezando por Westmalle y terminando en Saint Sixtus.

Dentro de su ya extenso repertorio he optado por comentar primero una de sus referencias de estilo clásico, la Quadrupel llamada Monk's Reserve Ale. De un color marrón ébano, pardo al trasluz, y con una buena capa de espuma, emite un aroma especialmente intenso y penetrante. Tiene una cantidad de malta tremenda, y saca de esta los matices más oscuros y profundos, destacando sirope de chocolate, caramelo, un punto de bizcocho y frutas como moras, pasas, dátiles y más suave ciruelas e higos entre los más dulces; mientras que cacao, pan negro y azúcar quemado representan a los potentes tostados. La levadura belga está presente con delicadas notas de plátano, y se notan también especia picante y el alcohol, todo bien integrado en un perfume rotundo incluso para el estilo.

El sabor llama la atención por la gran cantidad de malta, que en este caso se inclina más hacia los tostados y limita el dulce, y consigue un cuerpo muy potente y cremoso. Comienza con abundante cereal que casi se podría decir que alcanza al punto de quemado, caramelo, dátiles a patadas, moras y gran cantidad de uvas pasas, llegando a recordar a un Pedro Ximénez. En seguida se desarrollan los tostados, con intensas notas de cacao puro, más suave regaliz, galleta de fondo y un toque de té inglés. Estos son la guía conductora del final, más seco por la influencia de un lúpulo herbal y mineral, con un leve toque de naranja, mucha especia picante y el alcohol cálido que recuerda a licores oscuros. Me ha sorprendido favorablemente, es una Quadrupel muy compleja, inclinada hacia la malta y con un carácter bastante distinto de las europeas aunque sin perder su esencia. Para degustar con calma y atención, es capaz de quitarle el protagonismo a cualquier cosa que se le ponga delante.

NOTA:

Bayerischer Bahnhof Gose

MARCA: Bayerischer Bahnhof

MODELO: Bayerischer Bahnhof Gose

ESTILO: Gose (4'5% ABV)

PAÍS DE ORIGEN: Alemania

CARACTERÍSTICAS: Los origenes de las Gose se remotan al menos al siglo XIV, de cuando se tiene la primera referencia en un texto. Desde el siglo XVIII se elaboran en Leipzig y, aunque el estilo desapareció en los años 60, a finales del siglo XX se fundaron dos cerveceras en la ciudad decididas a recuperarlo: Bayerischer Bahnhof y Ritterguts. En estos últimos años varias fábricas de distintos puntos del planeta se han animado también a producir cervezas de este estilo; la amplia mayoría de las que se encuentran en el mercado hoy en día, y las de mayor disponibilidad, son interpretaciones de cerveceras modernas cuyo parecido con el estilo clásico es relativa, mientras que ejemplos tradicionales son más esquivos. Sin embargo yo he tenido la suerte de poder conseguir una botella de Bayerischer Bahnhof, fundada en 1990 por Andreas Schneider, quien convirtió la antigua estación de tren de Leipzig en una cervecera.

Se trata de una Gose tradicional que cuenta entre sus ingredientes con cilantro, sal y ácido láctico. Luce un color amarillo pajizo brillante, con una leve turbidez y poca burbuja, por lo que la espuma desaparece rápido. El perfume es dulce pero no en exceso, con malta Pils, masa de pan, notas de pan de molde y fruta en forma de manzana verde, algo de membrillo y un punto cítrico. Tiene además un toque curioso, con una salinidad terrosa suave y un delicado deje de especia. Se nota que hay algo raro, aunque perfectamente podría colarse si no se está prestando excesiva atención.

En boca se presenta con cuerpo ligero y con poca carbonatación, lo que facilita el trago. En el primer contacto aparecen notas de pan blanco, malta cruda, más suave cereales y algo de fruta, que en esta ocasión se limita a manzana verde y cítricos. A medida que avanza el trago la sal se va haciendo más presente, aunque sin molestar y bien integrada con el resto de matices, y en final se refuerza algo la acidez, con notas de cáscara de naranja, trigo crudo, potente cilantro, una clara mineralidad e incluso recuerdos de medicina efervescente. Un primer contacto puede resultar peculiar, eso no cabe duda, pero en absoluto estridente. A diferencia de muchas Gose modernas, que incluso a amantes de las peculiaridades cerveciles se les pueden hacer cuesta arriba (a mí entre ellos), las dos de Leipzig son muy equilibradas, y uno se podría beber un par de jarras sin problema. Yo las recomiendo mucho, y no sólo como curiosidad.

NOTA:

Achel Blond Bier / Bière Blonde

MARCA: Achel

MODELO: Achel Blond Bier / Bière Blonde

ESTILO: Tripel Trapense (8% ABV)

PAÍS DE ORIGEN: Bélgica

CARACTERÍSTICAS: De las 6 marcas Trapenses belgas Achel siempre ha sido mi menos favorita, aunque por supuesto no me supone ningún problema tomarme una: es una buena cerveza, simplemente prefiero las otras. No obstante, al enterarme a finales del año pasado de que posiblemente iba a perder la denominación Trapense debido a que el número de monjes cistercienses en su abadía estaba disminuyendo rápidamente, decidí agenciarme alguna botella para poder tomar por última vez esta cerveza dentro de esta denominación. De paso he aprovechado también para reseñar aquí la última referencia de esta fábrica que tenía pendiente, además desde hace más de 10 años.

Se trata de una Tripel de un color dorado brillante, sorprendentemente transparente, con 3-4 dedos de espuma blanca cremosa que forma un volcán. Su aroma es el clásico de una belga de este tipo, con dominio de malta sin tostar, masa de pan y esteres en abundancia, destacando manzana golden, pera y plátano. Queda un fondo de cereales, suave levadura y recuerdos de naranja confitada, a partir del cual emergen discretas notas terrosas del lúpulo y un claro punto de especia picante, sobretodo clavo.

En boca deja claro el carácter y, oculto tras una sensación sedosa y un trago fluido se oculta una cerveza con cuerpo... y con peligro. En la entrada se exhiben sin disimulo mucha malta dulce, pan blanco, toneladas de pera, manzana golden y algo de fruta de hueso. La levadura belga está por todas partes, dando continuidad al trago. El dulzor del inicio se mantiene y presenta un final goloso, casi con más especia que amargor, a lo que se suma levadura, azúcar candy y un toque de alcohol, apenas interrumpido por notas cítricas y minerales del lúpulo noble. Rica cerveza aunque prefiero Tripel más secas, las de este estilo incluso se me llegan a hacer empalagosas.

NOTA:

Bird Nognietnaar Huismus

MARCA: Bird

MODELO: Bird Nognietnaar Huismus

ESTILO: Brown Ale (6'4% ABV)

PAÍS DE ORIGEN: Países Bajos

CARACTERÍSTICAS: Creo que a todos nos ha pasado que alguna marca de cerveza nos ha entrado por los ojos, de hecho por esto hay tanto trabajo detrás del diseño. Pues eso ha sido lo que me ha pasado con la neerlandesa Bird Brewery, y cuando vi sus bonitas etiquetas no pude resistirme y me llevé algunas botellas. Esta joven cervecera fue fundada por Ralph van Bemmel, antiguo propietario de la tienda online Bierlab, y Rik van den Berg. Por el momento no tienen instalaciones propias; inicialmente elaboraban en Kees Browerij y después pasaron a hacerlo en Jopen. Su repertorio incluye 8 cervezas fijas y 3 estacionales, y cada una viene representada por una etiqueta con un pájaro distinto, además de poderse encontrar escondidos a Ralph y Rik, y también el logo de la fábrica.

Mi primer contacto ha sido con el gorrión, una Brown Ale de corte americano, o eso he deducido por la graduación alcohólica algo elevada. Tiene un bonito color marrón pardo, teja en su base, con una mínima turbidez. El servicio genera una espuma beige compacta, de burbuja microscópica, con medio dedo de grosor. En nariz es fresca, directa, con gran cantidad de malta, frutos secos y grano tostado, y un punto de caramelo y frutas oscuras que redondean el aroma. El lúpulo americano está, pero afortunadamente es discreto, y sin romper el equilibrio aporta delicadas notas de naranja madura y hierba, junto con un suave toque de especia.

Difiere con las Brown Ale más clásicas en que está algo más carbonatada de lo habitual, aunque el sabor mantiene la sobriedad del estilo y hace especial énfasis en los tostados. Al igual que en aroma, el núcleo fundamental es la malta, nueces, potentes tostados e incluso un gusto a café. El dulzor, muy moderado, depende sobretodo de ciruelas, frutas del bosque y picotas. Termina en un amargor medio, que refuerza la presencia del café y lo hace el principal protagonista, junto con algo de cítricos, especia picante, suave alcohol y notas minerales. Me ha gustado mucho, conserva la esencia de las Brown Ale británicas, introduce algo del carácter y la fuerza de las americanas, y mantiene el equilibrio. No hay que perder de vista a esta fábrica.

NOTA:

Weiherer Bock

MARCA: Weiherer

MODELO: Weiherer Bock

ESTILO: Bock (6'6% ABV)

PAÍS DE ORIGEN: Alemania

CARACTERÍSTICAS: Definitivamente tengo que cambiar mi actitud respecto a Weiherer porque con esta marca me sucede un fenómeno curioso: todo lo que he conocido de ellos me gusta, y además mucho, pero, no sé si por su diseño o por tener un repertorio de cervezas tan variado, siempre me da pereza comprar sus botellas. Luego cuando entro en su página y veo su Kräusen, su Weizenbock añejada en barrica o su Landbier de aspecto delicioso me arrepiento, y este arrepentimiento va en aumento a medida que voy probando sus referencias. Esta Bock no ha sido una excepción...

Luce un bonito color ambar anaranjado, totalmente cristalino, con muchas burbujas que se mueven con calma por la columna de líquido hasta alcanzar medio dedo de espuma blanca. Su aspecto puede llevar a engaños, pero tiene una gravedad original de 16.3%, no es precisamente ligera. Esto ya lo detecta la nariz, se percibe la calidez de un aroma goloso, repleto de malta, mucho toffee y también galleta, más suave pan, que se entrelazan con las notas de melocotón y naranja maduros. El lúpulo mantiene la tendencia, se incorpora con delicadeza y aporta perfumes florales, levemente minerales y con algún recuerdo de miel.

La malta dulce, el caramelo, el toffee y frutas maduras como las mencionadas antes también dominan el sabor, esta vez con la compañía de potentes notas de miel. Es la gran cantidad de malta la responsable de una cerveza redonda, con buen cuerpo, incluso casi oleosa en algún momento. El final sin embargo da un pequeño descanso de tanta malta y abre hueco al lúpulo noble, que genera un amargor mineral y floral, con un calor alcohólico delicioso. Regusto largo, un poco especiado, con miel, melocotón y galleta. Tiene todo lo que uno le pediría a una Bock, y además ensamblado de forma muy armónica: maestría francona al poder. La próxima vez que se me ponga Weiherer a tiro me llevaré unas cuantas, lo prometo.

NOTA:

Bidassoa Basque Brewery Larrun

MARCA: Bidassoa Basque Brewery

MODELO: Bidassoa Basque Brewery Larrun

ESTILO: Double IPA con centeno (8'5% ABV)

PAÍS DE ORIGEN: España

CARACTERÍSTICAS: El panorama cervecero en Euskadi ha sufrido un cambio radical en los últimos años, y si hace no tanto tiempo Pagoa era practicamente la única cervecera vasca, ahora mismo hay varias que se encuentran entre las más respetadas de la Península. Una de ellas sería sin duda la irundarra Bidassoa Basque Brewery, fundada en el año 2014 por Carlos Arrecubieta, doctor en Microbiología, junto con su amigo Íñigo Pérez. Algo por lo que destaca esta cervecera es por la inmensa cantidad de referencias distintas que producen, más de 50, agrupadas en 8 series distintas. Y, sorprendentemente, esta IPA doble con centeno entra en la categoría "standard", así que imaginad cómo son las demás.

Larrun hace referencia a una montaña de poco más de 900 metros que se encuentra entre Lapurdi y Navarra, cerca de la costa, que ofrece unas vistas espectaculares de la zona. Es una cerveza oscura, de un marrón algo rojizo, y muy turbia aunque no totalmente opaca. Hace falta servirla desde cierta altura para conseguir buena espuma, sin embargo el dulce aroma no necesita ningún empujón, y salta al instante con malta, caramelo, toffee y algo de mazapán. Como es lógico el lúpulo es evidente, aunque no sobresale demasiado, y junto a las potentes frutas de hueso añade mango y mermelada de naranja, todo ello aderezado con un punto de pimienta y jengibre.

En boca ese dulzor persiste, pero eclipsado por el lúpulo. La entrada ya es fresca, con malta y cereal tostado, se nota el carácter cítrico del centneo. En seguida salen los lúpulos, astringentes, con intensas notas de cáscara de limón y pino, más suave naranja sanguina y algo de pomelo. El amargor final es seco, potente, especiado, y deja un regusto con el calor del alcohol, pino y cáscaras de cítricos. Doble IPA afilada pero con cuerpo, se agradece que el centeno sea tan claro, y los 8'5º de alcohol no desentonan para nada. Un buen trabajo en un estilo en el que es tan fácil quedarse corto como que se te vaya la mano.

NOTA:

Trappistes Rochefort Triple Extra

MARCA: Trappistes Rochefort

MODELO: Trappistes Rochefort Triple Extra

ESTILO: Tripel (8'1% ABV)

PAÍS DE ORIGEN: Bélgica

CARACTERÍSTICAS: El pasado 2020 la Abadía de Rochefort armó bastante revuelo al sacar una nueva cerveza, algo que no había sucedido en más de 65 años, una Tripel de 8'1º de alcohol. Sin embargo de nueva tenía poco, ya que es una receta que se elaboró por primera vez hacía exactamente 100 años, en 1920, y que estuvo disponible únicamente hasta 1923. Recientemente han llegado a La Vinoteca varias botellas de esta cerveza pero yo ni me he tenido que molestar en comprarlas porque Rubén me tenía reservadas un par como regalo, todavía no sé por qué motivo. ¡Gracias!

Su color es dorado velado, con algún reflejo blanquecino, y la espuma cumple de forma estricta los estándares belgas: blanca inmaculada, llena la copa, cremosa y con un buen encaje de Bruselas. En nariz, sin sorpresas. Intensidad media, combina malta sin tostar, masa de pan y bizcocho, quizá galleta, envuelto en la habitual cobertura de frutas del grano y la levadura belga, destacando pera y piña madura, más suave plátano y manzana, incluso un punto tropical. El lúpulo noble redondea con notas de flores blancas, muy delicadas, quedando la cerveza vista para sentencia antes siquiera de probarla.

 

El sabor insiste en los mismos elementos, y además lo hace con fuerza, llenando la boca. El núcleo central es la malta, bastante dulce, masa de pan y levadura, y también es generosa con la fruta, principalmente pera, manzana y algo de plátano, consiguiendo una entrada amable y sabrosa. El final no es tan calmado, el lúpulo hace de las suyas y arranca un amargor cítrico, seco, con notas de pimienta blanca, un cálido punto de alcohol y un toque de melocotón, que será el principal protagonista del largo regusto. Y así se confirma lo que el aroma sugería, una gran Tripel, compleja, equilibrada y fiel a la tradición belga. Me temo que se incorporará junto con Westmalle a las habituales de mi despensa... siempre que no dejen de elaborarla hasta el 2126.

NOTA: